Формироввания куста типа

 

"Приземный

 

двухсторонний кордон ".

 

1-й год

Почвенно-климатические условие севера Украины отличаются от таковых на
виноградарском юге страны. Недостаточно теплое лето, довольно суровые зимы с частыми оттепелями, богатые гумусом мощные черноземы на лессовой подстилке предполагают создание особой технологии выращивания винограда. То, что является оптимальным для юга, а именно: глубина посадки, уровень расположения головы куста, длина саженца, конструкция шпалеры и т.д. — для условий севера Украины подходит не всегда.  Так, например короткие 2-глазковые саженцы у нас часто дают лучший прирост, чем длинные  5-глазковые, оптимальные для юга. Если же мы сажаем длинный саженец, то в посадочной яме его следует размещать почти горизонтально. Для  облегчения укрывания кустов на зиму и предотвращения растрескивания старой древесины голова  куста должна находиться на 30--35 см ниже уровня земли,  тогда как на юге голову куста выводят на уровень почвы.

   Для обеспечения хорошего  прогревания  головы  куста,  верхней части корнештамба и скелетных корней куст должен  размещаться в лунке овальной
формы, имеющей размеры: глубин  — 35-40 см, длина — 120-130 см, ширина — 90-100 см. Южный склон лунки должен быть более пологим, чем северный. Такая лунка играет роль аккумулятора тепла. В ней создается оптимальный микроклимат для получения очень мощного,  часто до 2,5-3  метров  за первый сезон вегетации, прироста зеленого вегетирующего саженца.  Взрослые кусты,  размещенные в лунках — аккумуляторах тепла, отличаются более высокой урожайностью,  чем кусты, растущие на поверхности почвы. Об оптимальных размерах и форме такой лунки можно судить по таким  признакам: в начале мая,  с 9 часов утра стенки лунки не должны  бросать тень  на саженец.

   Грубейшей ошибкой  является выращивание саженца на 1-м году  вегетации в узкой лунке типа  "колодец" с отвесными стенками, имеющей диаметр в верхней части меньше 50 см. Ее края затеняют - растение. В такой лунке саженец чувствует себя угнетённым и вырастает за сезон на длинну не более 50 см, имея диаметр в пределах 4-5 мм. Перед тем, как приступить к весенней посадке зелёных вегетирующих саженцев на постоянное место, следует принять во внимание следующее.

   1. Вегетирующие зеленые саженцы имеют очень нежные корни, которые не
успевают одревеснеть к сроку их посадки в землю. Для того, чтобы не повредить корней, растение,  находящееся в полиэтиленовом стаканчике, за 3-5 дней до посадки перестают поливать, чтобы земляной ком несколько ссохся и yплотнился. Перед посадкой саженец очень аккуратно извлекают из стаканчика, не разрушая при этом земляного кома. Если ком извлекается с трудом, стаканчик разрезают. Во время извлечения растения его держат за земляной ком, но ни в коем случае не за лозу.

2. Вегетирующий виноградный саженец имеет повышенную, по сравнению с
другими культурами, склонность, к раннему переходу  в  фазу вызревания при
неблагоприятных условиях: недостатке питания в маленьком по объёму стаканчике и недостатке тепла, что характерно для мая на севере Украины. Для вегетирующего саженца важно обеспечить условие непрерывного роста со времени прорастания зимующей почки и образования корешков до срока посадки на постоянное место. Если вы приобрели растение задолго, например за месяц, до времени посадки (25 мая — 15 июня), очень велика вероятность того, что оно  выработает ресурс питания субстрата пластмассового стаканчика, прекратит рост и перейдёт в фазу вызревания, что не желательно. Целесообразно такое растение пересадить в посуду большего  объема (не менее 2-х литров), где оно продолжит интенсивный рост и ко времени посадки на постоянное место  будет  иметь оптимальную стадию-вегетации. Приобретенный или выращенный вегетирующий саженец на протяжении мая нельзя переохлаждать, т.к. переохлаждение может спровоцировать переход в стадию вызревания с последующим физиологическим отдыхом и переходом на второй период  вегетации  в конце  лета. А  это грозит высокой вероятностью недостаточного  вызревания зеленого  побега, перед зимовкой и возможностью гибели растения зимой. Поэтому на холодные ночные часы саженец нужно заносить в теплое жилище, если днем он находится во дворе или на балконе.

3. До посадки на постоянное место саженец должен размещаться на самом
светлом окне квартиры,  на балконе или во дворе, чтобы приучиться  к условиям
высокой солнечной освещенности, закалиться и легко адаптироваться к полевым условиям. Наилучшим сроком  посадки вегетирующего саженца на постоянное место является срок с 25 мая по 15 июня, когда отсутствует опасность заморозков. Хотя надо отметить,  что посадку можно осуществлять на протяжении всего лета осени, именно в этом и состоит преимущество саженца, растущего о стаканчике с земляной питательной смесью. Порядок посадки следующий: вначале копается  яма диаметров,  70-80 см и такой же глубины (рис.6.1).

Рис.6.1.

Затем  на дно  ямы засыпается 2-3 ведра  2-3-летнего перегноя, 1-2 ведра речного песка или, что еще лучше каменноугольного шпака, 1-литровая банка
пепла (из подсолнечника, соломы или древесины). После этого верхний слой грунта по периметру лунки срезается в виде фаски и осыпается на дно ямы (рис.6.2). Затем весь субстрат тщательно перемешивается садовыми вилами и формируется лунка глубиной 35-40 см с пологими  склонами. В центре лунки выкапывается ямка, в которую помещается саженец с комом земли. Пятка корня саженца должна находится на глубине 55 см от поверхности почвы (чернозема)  и на глубине 60-65 см при посадке в супесь.

Рис.6.2

Рядом с саженцем втыкается кол высотой 1,5-2 м для подвязывания к нему растущего зеленого побега. Земле смесь вокруг саженца аккуратно уплотняется и производится полив 1-2 ведрами подогретой на солнце воды. После впитывания воды  влажная поверхность лунки  мульчируется сухой почвой во избежание растрескивания и интенсивного испарения влаги в последующие дни.

   С  южной  стороны от саженца не должны выращиваться никакие овощные культуры, притеняющие его. Притенение может свести на нет все наши усилия, и вместо мощного 2-3-метрового побега к осени можно получить слабый "хвостик" толщиной со спичку.

   В первое лето выращивается только один побег. Пасынки выщипываются полностью, оставляя пеньки в 0,5-1 мм. Двойник и тройник, если они появляются, выламываются в самом начале роста.  Удаляются усики. Неустойчивые сорта обрабатываются  фунгицидами (арцерид, профит,  авиксил, оксихом  и др.). Первое опрыскивание производится с 20 по 25 июня, второе — с 20 по 25 июля, за 20 дней до вызревания гроздей. Примерно 25 августа, когда начнет несколько выпрямляться изогнутая верхушка побега, что указывает на прекращение его роста, выполняется чеканка — удаление невызревшей верхушки с оставлением побега примерно с 15-ю листками. Эта операция способствует лучшему  вызреванию лозы и глазков.

При подвязывании побега к колу, нужно следить  за  тем, чтобы  лоза внутри петли размещалась свободно, с зазором, без перетяжки. Поливы на протяжении периода вегетации производятся по мере просыхания почвы, как правило, не чаще одного раза в неделю. За один полив расходуется не более 10 л воды.
Осенью, ориентировочно 15 октября плюс-минус 5 дней, производится обрезка однолетнего  вызревшего побега  на длину примерно 15 см. При этом  на нем должно находиться не  менее 3-х хорошо сформированных глазков  (рис.6.3). (Примечание: побег слабо-среднерослого сорта,  такого как  Тимур, Виктория, Восторг мускатный и др. может oобрезаться на длину до 1. 5 метра с оставлением 3-х верхних глазков (один — запасной) и ослеплением всех нижних.  Такой побег скручивается в  кольцо и пришпиливается  ко дну лунки  3-4-мя крючками, превращаясь в последующем в мощный, хорошо прогреваемый и эффективно работающий корнештамб. А  из оставленных верхних глазков следующей весной формируются побеги, дающие,  практически  со 100%-ной гарантией первый урожай).

Побег очень аккуратно пригибается, сверху на него кладется обрезок доски и укрывается грунтом. Слой грунта над побегом — не менее 25-30см. Обрезок доски выполняет следующие функции: во-первых, под ним образуется воздушная полость, что препятствует выпреванию или вымоканию глазков, а во-вторых, доска защищает лозу от повреждения лопатой при открывании куста весной.

Рис. 6.3

Над лункой с саженцем должен быть сформирован холмик земли высотой 15-20 см для того, чтобы весной из-за усадки грунта над саженцем не образовалась лужа с водой.

2-й_гой

На втором году изготавливается вертикальная шпалера высотой 2 м и длиной 2,5-3м, конструкция которой была описана ранее.

   Весной,  10-20 апреля куст открывается, вокруг него формируется лунка — аккумулятор тепла глубиной 40см, длиной (вдоль шпалеры) 1м20см, шириной 90-100см.  Из нижних, супротивно расположенных глазков выращивается два побега, все лишние побеги выламываются как можно раньше. Очень важно, чтобы нижний из оставленных  побегов находился на глубине 30-35 см от поверхности земли. Этим условием обеспечивается удобство и надежность укрывания куста на зиму, а так же минимальная трудоемкость этой операции и минимальное травмирование в дальнейшем  многолетней древесины в зоне головы куста.

Учитывая то, что  расстояние  от оснований побегов до нижней  проволоки шпалеры весьма велико  (50 см), для предотвращения случайной поломки побегов из-за ветровой к нагрузки, от силы тяжести побегов или из-за птиц, рядом с саженцем втыкаются два временных  дополнительных  колышка, вершины которых привязываются к нижней проволоке шпалеры. По достижении побегами длины 20-25 см они подвязываются к временным колышкам. Когда вepxyшки побегов достигнут  второй снизу проволоки шпалеры, потребность в дополнительных колышках отпадает.

При выращивании побегов подвязку к шпалере следует производить так, чтобы обеспечить углы отхождения побегов в нижней части на 10°-30°, а вверху — примерно 45°(рис.6.4). Это предотвратит в дальнейшем растрескивание куста при его пригибании перед укрыванием землей на зиму.
По мере роста оба побега подвязуют к проволокам шпалеры. В качестве подвязочного материала используют шпагат или тесьму из несинтетических волокон, алюминиевую проволоку диаметром 3 мм, отрезки изолированного поливинилхлоридом одножильного медного провода диаметром 1-1,5мм.

рис.6.4

При применении в качестве подвязочного материала проволоки, ею делают 4-5 оборотов  вокруг шпалерной проволоки и заводят  за лозу, как показано на рис.6.5.

Рис. 6.5

Шпагат из несинтетического материала режут на куски длиной 26-28 см. Чтобы эта операция проходила быстрее, из плотного картона или фанеры изготавливают мотовильце, на которое наматывается шпагат, а затем острым ножом разрезается на куски нужной длины.

   Как и в предыдущем случае шпагат 4-5 раз обводят вокруг шпалерной проволоки, затем оба его конца перехлестывают в виде  восьмерки,  подводят лозу и завязывают на бант (рис. 6.6) чтобы осенью его можно было легко снять и повторно использовать. Лоза в петле должна размещаться свободно, с зазором, без пережимов и перетяжек.

Рис.6.6

Многие сорта на втором году роста образуют соцветия, формирующие грозди ягод. По достижении ягодами размера горошины кисть прищипывают, оставив 10-20 ягод, во избежание перегрузки урожаем молодого растения.

   На протяжении периода вегетации выполняются "зеленые" операции: полностью удаляются пасынки, усы, побеги, проросшие из замещающих или спящих почек. Четко выполняется правило:  "Ни  одного лишнего побега!".  Если  лето засушливое, по мере просыхания почвы, примерно раз в неделю, производится полив. Расход воды: 1-2 ведра.

   Лунка должна содержаться взрыхленной и чистой от сорняков. Помните, что сорняки снижают температуру на поверхности почвы на 2-4°С и могут оказывать вредное влияние на урожайность. 25 июня и 25 июля производится опрыскивание фунгицидами недостаточно устойчивых к милдью сортов. 25 августа выполняется чеканка — удаляются невызревшие верхушки побегов длиной, как правило, 30-50см. Сигналом  к проведению чеканки  служит выпрямление верхушек лоз, т.е. прекращение их роста.

Осенью, 10-20 октября, оба побега обрезаются на длину 80-85  см, причем глазок, над которым производится срез, должен располагаться с внешней стороны куста. В дальнейшем побеги составят многолетние элементы куста,  именуемые рукавами (плечами). Вдоль шпалеры выкапывается канавка глубиной примерно 25см и шириной в штык лопаты, т.е.  приблизительно 20 см на длину рукавов Рукава укладываются на дно канавки и пришпиливаются при помощи крючков из проволоки диаметром 5-8 мм. Над рукавами укладываются обрезки досок шириной 10-15 см, а затем канавка засыпается землей (рис.6.7).

Рис.6.7

При этом очень важно, чтобы над канавкой возвышался холмик земли высотой 15-20см — это будет препятствовать  образованию лунки с  водой  в весенний период.

3-й год

Весной, 10-20 апреля, куст освобождается от земли, вокруг него формируется лунка — аккумулятор тепла — глубиной  35-40 см, длиной (вдоль шпалеры) 1,2-1,3м, шириной 90-100 см. Концы рукавов подвязывают к нижней проволоке шпалеры В течение вегетационного периода на каждом плече из нижних или боковых глазков выращивается по два побега (рис.6.8)

Рис.6.8

Остальные побеги выламывают в мае, не давая им вырасти более 15-20см. На каждом из 4-х оставленных побегов сохраняют по одной грозди. Желательно, чтобы вес грозди не превышал 0,5кг. Очень крупные грозди прищипывают или прореживают.  Лишние грозди удаляют в фазе соцветий или ягод величиной с мелкую горошину.

   Из оставленных на каждом рукаве побегов внешний  должен находиться на конце рукава, а внутренний — на расстоянии 10-20 см от головы куста. К проволокам шпалеры зеленые побеги подвязываются наклонно, под углом 45-60° к линии горизонта.

   На протяжении  периода вегетации выполняются "зеленые" операции: выламываются лишние побеги, удаляются усы, пасынкование производится путем прощипывания пасынков  над 3-4-м листом.  Неустойчивые к милдью сорта опрыскиваются в указанные ранее сроки: 25 июня и 25 июля. В засушливое лето производятся поливы по мере просыхания почвы, как правило, один раз в неделю.

Норма полива — 1-2 ведра воды на куст.
25 августа выполняют чеканку побегов — удаляют невызревшие их верхушки.

Осенью, 10-20 октября, вызревшие побеги обрезаются на рожки следующим образом (рис.6.9):

  

Рис.6.9

  

крайние (внешние) побеги обрезаются коротко, на 3 хорошо сформированных глазка (один из глазков — запасной). Внутренние  побеги обрезаются на длину 80-85см; оставляются три верхних глазка (один — запасной), а нижние глазки удаляются (ослепляются)  острым ножом. Куст укрывается землей, как  было описано ранее (см,2-й год вегетации). Земля для укрывания берется не ближе, чем 0,5  м от куста, чтобы не допускать подмерзания корней.

  

4-й год.  

  

Весной, 10-20 апреля, куст открывается, формируется лунка — аккумулятор тепла. Рукава и внутренние рожки подвязываются к нижней проволоке шпалеры. В случае  очень интенсивного "плача" лозы над верхними  глазками  рожков подвязываются фитильки из шпагата для отвода пасоки от глазков и предотвращения их вымокания.

  

   В течение вегетационного периода на каждом  из рожков выращиваются по две лозы, причем нижние лозы должны ориентироваться на наружную сторону куста,  а верхние — внутрь  куста (рис.6.10). Побеги из запасных  глазков выламываются как можно раньше, зеленые побеги подвязываются к шпалере вертикально или наклонно. При перерастании шпалеры на 0,5 м концы  побегов собираются в неплотные пучки  и  подвязываются  горизонтально к верхней перекладине шпалеры.  Производятся "зеленые" операции: удаляются лишние побеги,  усы,  пасынки прищипываются над 3-4-м листом. Урожай оставляют из расчета: одна гроздь на каждый побег (всего 8 гроздей на куст). Лишние грозди удаляют в фазе ягод величиной с мелкую горошину.

  

   25 июня и 25 июля производится опрыскивание фунгицидами. Опрыскивания можно совместить с внекорневой подкормкой; 30 г нитроаммофоски на ведро раствора.

  

РИС.6.10

  

25 августа выполняется чеканка. Осенью, 1O-20 октября, производится обрезка на плодовые звенья (рис.6.11).

  

  

При этом верхние побеги обрезаются на 5-7 глазков (в зависимости от сорта), а нижние — на 2-3 глазка. Верхние побеги носят название лоз плодоношения, а нижние — сучков замещения. Такой куст считается полностью сформированным и на 5-м году вегетации способен выдать полный урожай. После обрезки куст укрывается землей по описанной ранее технологии (см.2-й и 3-й год вегетации).

  

5-й и последующие годы

  

Весной, 10-20 апреля, куст открывается, формируется лунка — аккумулятор тепла. Рукава подвязываются к нижней проволоке шпалеры. Плодовые стрелки (лозы  плодоношения) подвязываются  ко 2-й проволоке  шпалеры строго горизонтально, чтобы подавить давление полярности (рис.6.12) и получить равноценные побеги из каждого глазка.

  

  

Рис.6.12

  

При очень интенсивном "плаче лозы" над верхними глазками сучков замещения подвязываются фитильки, отводящие пасоку от глазков для предотвращения их вымокания.

  

   Начиная с 5-го года, кусты винограда следует удобрять. Лучшее удобрение — перегной,  который вносится весной из расчета: 5-8 кг на квадратный метр площади питания; и зола, которая - прикапывается как весной, так и под зиму в норме — 1 стакан на квадратный метр. В засушливое лето производятся поливы, как правило, не чаще одного раза в 7-10 дней. На куст затрачивается 3-4 ведра воды. В воду можно добавлять нитроаммофоску (30г на 10л воды) или вытяжку суперфосфата в такой же норме.

  

   Урожай оставляют из расчета: 2.5-3 кг на квадратный метр площади питания, причем больший показатель  соответствует высокому агрофону содержания виноградника.

   В течение  вегетационного периода  производятся "зеленые" операции: удаляются  слабые неплодоносные лозы, порослевые побеги, усы.  Пасынки прищипываются над 3-4 листом. На сучках замещения оставляют по 2 побега. Третьи, запасные побеги выламывают в мае. Соблюдается описанная ранее схема (cм.риc.6.11). Верхние побеги сучков замещения растут из глазков, направленных преимущественно  внутрь куста, а нижние побеги — только наружу. Этим достигается размещение ран при обрезке только с одной стороны сучка замещения, что минимально травмирует сокопроводящую систему куста.  Не допустимо оставлять двойники и тройники на сучках замещения. На плодовых стрелках (лозах плодоношения) двойники  и тройники если они несут хорошие грозди, оставляют.

   По мере роста побеги подвязываются к проволокам шпалеры. При перерастании побегов на 0,5м выше шпалер их концы собирают в неплотные пучки  и подвязывают горизонтально к перекладине шпалеры, 25 июня и 25 июля производится опрыскивание фунгицидами недостаточно устойчивых к милдью сортов. По мере затухания роста побегов на что указывают их выпрямленные верхушки, производится чеканка побегов. Среднестатистическая дата проведения  чеканки — 25 августа. Осенью, 10-20 октября, производится формирующая обрезка, при которой лозы плодоношения удаляются, а на сучках замещения  формируются новые плодовые звенья, согласно схеме на рис.6.13:

  

а) звено осенью (срезы показаны черточками)

  

  

б) звено весной будущего года
                       Рис.6.13

  

После обрезки кусты укрываются землей по описанной ранее схеме.  

 

Источник: www.zemledelets.com